Выбор места для отдыха в Крыму: все о Крымских пляжах «Пляжный» круиз вокруг Крыма

Выбор места для отдыха в Крыму: все о Крымских пляжах
«Пляжный» круиз вокруг Крыма

Начнем путешествие от Перекопского перешейка. Если взглянуть на карту, то город Красноперекопск выглядит вполне приморским, между тем коренным горожанам и в голову не придет называть морем Каркинитский залив — необыкновенно мелкий, с неподвижной и почти пресной водой, заросшей морской травой. Берег почти всюду обрывистый, а там, где залив полого переходит в Чатырлыкскую балку, вода по нраву только многочисленным домашним уткам. Красноперекопцы купаются в озере Красном, где оборудована зона отдыха с пляжем.

Ближайший к городу и самый северный в Крыму хороший морской пляж находится в селе Портовом (10 километров к северу от пгт. Раздольное, на берегу мелководного Каркинитского залива). Раньше место это называлось Сары-Булат (Золотой клинок). Глубоко вдающаяся в сушу мелководная бухта защищена с севера цепочкой Лебяжьих островов, а песок, действительно золотистого цвета из-за небольшого содержания соединений железа, состоит из мелко перетертых раковин моллюсков. Как и повсюду в бухтах или на озерных пересыпях Северо-Западного Крыма, песок здесь чистый, бархатистый, медленно отдающий тепло. Солнца по всей этой зоне в большом избытке, примерно как в Евпатории, но больших просторных пляжей не так много: на 120 км морского побережья полуострова Тарханкут приходится только 30 км удобного для массового отдыха берега.

Впрочем, среди обрывов и оползней дикого берега Тарханкута (так же как и Керченского полуострова) встречаются очень уютные и романтические «карманные» пляжи в устьях небольших балок, в центре больших оползневых цирков (это когда грунт сползает и оседает под действием волн чуть быстрее в одном месте, чуть медленнее по краям, так что образуется что-то вроде амфитеатра), в узких бухточках, заканчивающихся небольшими прохладными гротами.

Пляжики шириной 2-3 м и длиной 10-15 м состоят из песка или мелкого гравия и содержат большое количество раковин моллюсков. При шторме волны накрывают их целиком, поэтому ночевать (если представится возможность) нужно только в средней части берегового склона, там, где растет трава. «Карманный» пляж, окруженный с трех сторон обрывами, дарит редкое ощущение одиночества и погружения в первозданную природу: голубой горизонт пуст и вокруг не видно ни души, хотя в десятке метров в таком же «кармане» наслаждается ролью робинзонов другая компания.

Из-за неустойчивости горных пород обрывов «карманные» пляжи еще долго будет обходить стороной курортное строительство — и слава Богу! Самое интересное в этих райских уголках то, что здесь нередко есть и пресная вода, хотя вокруг засушливая степь. Дело в том, что морская вода сквозь рыхлые отложения бухточек или балок подходит далеко в глубь суши. Дождевые воды, скатываясь к морю, задерживаются трещиноватыми породами, проникают вниз и, поскольку пресная вода легче морской, образуют линзы прозрачной и вкуснейшей воды. В некоторых местах на побережье сохранились еще каменные круглые колодцы, в других присутствие питьевой воды выдают небольшие рощицы деревьев — настоящие оазисы.

Но эта экзотика, конечно, для любителя, готового чем-то и пожертвовать, поэтому вернемся к местам массового отдыха. Чрезвычайно перспективной для отдыха считается Бакальская коса (у села Стерегущее, в 15 км западнее райцентра Раздольное): огромный пляж, полукольцом охватывающий мелководную бухту, которая прогревается до 17°С уже в первых числах мая, а с 20 мая, по многолетним данным, здесь устанавливается температура воды 20°С, оптимальная для купания детей. Сохраняется она почти без похолоданий до середины октября. Правда, примерно половина дней в купальном сезоне может осложняться высокой волной (до 3 баллов). В такие дни плавание исключается и надо ограничиться «катанием» на волне, заходя в воду не дальше чем по грудь и крепко держа детей за руку. Многим удары волн и подбрасывание с раскачиванием нравятся даже больше плавания, недаром самые шикарные бассейны на Западе обязательно имеют генераторы «океанской» волны.

Шторм хорош и тем, что воздух насыщается аэрозолями морских солей, которые благотворно действуют на дыхательные пути, поэтому прогуляться или посидеть на пляже в ненастную погоду тоже неплохо для разнообразия. Бакальское озеро, как и другие лиманы Северо-Западного и Западного Крыма, тоже выручат. — большой волны здесь не бывает, но купание на любителя: вода очень соленая, очень теплая, уклоны дна слабые, да еще и по колени в ил можно уйти. Грязи в крымских лиманах почти везде лечебные, только мазаться ими на свой вкус, да еще под палящим солнцем скорее вредно, чем полезно. Вообще шутки с самолечением грязью могут иметь неприятные последствия, и нелишне будет напомнить, что книжка эта советов по лечению не дает, а все курортные тонкости мы оставляем (и вам советуем) только врачам.

После купания в лимане хорошо перебежать на другую сторону пересыпи и освежиться в море или, во всяком случае, смыть лишнюю соль под душем. Бакальское озеро имеет на большей части глубину 10-60 см и в основном песчано-ракушечное дно, прогревается оно летом до 32°С, так что водные процедуры в нем скорее можно назвать ваннами, чем купанием.

После 40 км обрывистого берега у села Межводное море опять радует нас мелководной теплой бухтой (называется она Ярылгачская) в обрамлении двух песчаных пересыпей, отделяющих от нее озера Панское, или Сасык, и Джарылгач.

Затем прямой береговой обрыв расступается небольшой, но удобной бухтой, получившей две с половиной тысячи лет назад имя Калос Лимен (Прекрасная Гавань) от древних греков. Сейчас она называется Черноморской — по названию райцентра, который вот-вот станет городом. Когда Ильф и Петров писали «Золотого теленка», города Черноморска еще не существовало и ничто не сдерживало их фантазию, а на этом месте тихо и незаметно жило большое и древнее селение Ак-Мечеть (Белая мечеть).

Купальный сезон в пгт. Черноморское начинается для взрослых примерно 19 мая и заканчивается 8 октября, то есть в этот период температура воды выше 17°С. Для детей сезон длится с середины июня до середины сентября. Здесь почти не бывает штормов, поэтому отличных дней для купания больше, чем в любом месте Крыма, за исключением Севастопольской бухты (которая тем не менее проигрывает Черноморской по качеству пляжей и чистоте воды).

На крайнем западе Крыма выделяется Караджинская бухта, овально вдающаяся в сушу, словно кто-то откусил чуть-чуть от серединки Тарханкута, чтоб он не слишком уходил в море. Здесь все та же система: бухта, пересыпь, озеро, балка-сухоречье; и все, естественно, называется одинаково — Караджа (Косуля), и лишь село Оленёвка переименовано (но, слава Богу, хоть близко к оригиналу).

Последний на Тарханкуте молодой курорт Лазурное развивается на западе песчаной пересыпи большого озера Донузлав. Омывают его ласковые волны Каламитского залива — обширного и не такого мелкого, как Каркинитский.

Каламитский залив глубоко «подрезает» западный берег Крыма у города Евпатории — старейшего и известнейшего детского курорта. Обилие солнца, сухой воздух, настоянный на ароматах степных трав, мелкий песок и пологие уклоны морского дна, причем настолько, что достигнуть достаточной глубины для плавания может только уж очень целеустремленный человек. Вообще, мелководность крымских пляжей нигде не является чрезмерной, раздражающей бесконечным хождением по колено в воде — такое бывает лишь в некоторых лиманах.

Курорт Евпатория — это несколько десятков километров отличных широких золотистых пляжей, купальный сезон на которых для взрослых благоприятен с 20 мая по 14 октября и почти не осложняется штормами (в среднем всего 9 дней за сезон) или понижениями температуры ниже 17°С (только 14 дней за сезон). Выше 20°С температура воды удерживается с 20 июня по 13 сентября. В отличие от северо-западного побережья — курортной целины, в Евпатории «рекреационное огораживание» зашло уже очень далеко и общедоступных пляжей не так много: сюда лучше попадать с путевкой. Но на юг от Евпатории тянется непрерывной чередой золотистое ожерелье озерных пересыпей: огромного озера Сасык-Сиваш, Сакского целебного озера, озера Кызыльяр и других, помельче. Перегружены эти пляжи лишь по выходным дням, когда достигает пика наплыв желающих расслабиться и сбросить недельные тяготы забот симферопольцев, да и то оседают они поближе к станциям электричек. А места между Саками и Николаевкой пока еще не очень освоены.

Южнее Евпатории к песку все чаще примешивается мелкий гравий, а уклоны дна уже больше устраивают взрослых, чем детей; поэтому дети, играя на мелководье, двигаются не поперек, а вдоль берега и их легко потерять из поля зрения, да и сами они могут запросто оторваться от вашего бивуака — подстилки или зонтика. Если дети купаются сами, зафиксируйте их внимание на каком-либо ориентире, заметном издали, — грибке, столбе, флагштоке, раздевалке и т. п., чтобы по нему они легко нашли место, где вошли в воду.

Села Николаевка, Береговое и Песчаное — молодые курорты, а также и места, куда на автобусах и автомобилях устремляются в выходные симферопольцы и жители ближних сел. Пляжи здесь неширокие, за ними нередко возвышаются крутые склоны или береговые обрывы, которые приходится закреплять специальными железобетонными конструкциями и с помощью озеленения. Кое-где пляжи подсыпают гравием и галькой, иначе море не только «слизывает» навесы и грибки, но и разрушает набережные и даже курортные корпуса.

Дальше на юг берег не освоен и дик почти до Севастополя. Лишь там, где в Черное море впадает река Бельбек, у сел Учкуевка и Любимовка раскинулся довольно просторный песчано-гравийный пляж с пологим уклоном, удобный и для детей, и для взрослых. Много широких пляжей и в разных частях Севастополя, особенно хорош пляж Омега. Длительность курортного сезона в городе-герое не имеет себе равных в Крыму — 100 дней с хорошими условиями для детей и 144 дня — для взрослых, с конца мая по 20 октября почти без штормов и практически без снижения температуры.

На землях Севастополя существуют еще и пляжи, омываемые чистейшими водами, — это урочище Батилиман и бухта Ласпи. По своим природным особенностям они относятся уже к крымскому субсредиземноморью. Главная гряда Крымских гор подходит вплотную к морю неприступными утесами полукилометровой высоты. Западная часть крымского субсредиземноморья от мыса Айя до мыса Ай-Тодор (с «Ласточкиным гнездом») замечательна живописными скалами и каменными хаосами, небольшими бухточками с прозрачной и чистой водой, крутым склоном дна и гравийно-галечниковыми пляжами, иногда даже с довольно крупными глыбами крепких вулканических пород или мраморизованного известняка. Взмутить такой «песочек» может далеко не каждый шторм, поэтому вода здесь всегда прозрачна.

За Ай-Тодором береговая линия уже не такая выровненная и отвесная: суша и море от непримиримой конфронтации переходят к взаимным уступкам — здесь тихая бухта, там могучий мыс. Ялта, Гурзуф, Партенит расположены в больших полукруглых бухтах, окаймленных горными амфитеатрами. Главная гряда все дальше отходит от моря, и все эффектнее смотрятся с берега ее вершины и отроги. Особенно причудлив Алуштинский горный амфитеатр.

Берег от Алушты до Судака — это песчано-гравийные пляжи в устьях стремительных горных речушек, разделенные мысами с глыбово-галечными пляжами. Ширина их зачастую невелика, а там, где строятся здравницы, первым делом укрепляют берег и насыпают искусственные пляжи. В пейзаже крымского субсредиземноморья это сейчас неотъемлемый элемент.

Если сравнить старые искусственные пляжи Южнобережья с новыми, то легко заметить, что сейчас проектировщики и строители стараются сохранить живописные скалы и глыбы, органично сочетая их с железобетонными конструкциями. Раньше считалось, что они мешают подходу техники, и их взрывали. Сейчас взрывные работы запрещены, а скалы из досадной помехи стали главной «изюминкой» защитных сооружений. Вода вокруг них заметно чище, чем там, где только гладкий бетон.

Так как берегоукрепление началось на ЮБК с самых освоенных мест, именно в них пляжи самые никудышные. Городские пляжи Ялты и Алушты привлекательны только для приезжающих издалека. Симферопольцы в Ялте довольствуются пляжами Массандры, а сами ялтинцы ездят на катерах довольно далеко — в Форос и Кастрополь.

Привлекательность и «шик» Ялты вообще не имеют логичного объяснения и совершенно не сводятся к сумме каких-нибудь благоприятных климатических и прочих показателей. Продолжительность солнечного сияния здесь меньше, чем в любом другом месте побережья, — 1775 часов.

Вот что можно узнать из путеводителя Григория Москвича за 1909 год: «Морские купания в Ялте не принадлежат к числу лучших в Крыму, и на это имеется несколько причин. Прежде всего в Ялте, при всей ее обширной береговой линии, почти негде купаться: значительная часть берега составляет частную собственность, где городскому жителю купаться недоступно; другая часть, расположенная против мола и прилегающая к центральной части города, хотя и составляет собственность города, но занята набережной и примыкающим к молу портом, загрязняющим морскую воду... Температура воды в море является крайне неустойчивой... Дно моря каменистое, вследствие чего без обуви купаться нельзя».

Ялта — это не горный, не морской, не воздушный — это просто морской курорт. Он интересен людьми, которые приезжают сюда для того, чтобы общаться с интересными людьми, которые... Короче говоря, москвичи встречаются здесь с москвичами, петербуржцы с петербуржцами, а все остальное — экзотический фон.

Купальный сезон в Ялте для взрослых начинается где-то с 17 мая и длится до 23 октября, то есть температура воды выше 17°С держится здесь дольше всего в Крыму. Вообще осень — это лучшее, что бывает в Ялте. Выражение «бархатный сезон» имеет здешнее происхождение: когда из города уезжала публика служащая (инженеры, учителя, профессура, чиновники и т. п.), Ялта наполнялась лицами свободных профессий (художниками, литераторами). Первых по одежде называли «ситцевой публикой», а вторых — «бархатной». Ситцевый сезон как-то не запомнился, а бархатный очень примелькался и воспринимается уже как некое сопоставление мягкости и приятной нежности осеннего тепла с качеством дорогой изысканной материи.

Из 160 дней купального сезона в среднем 46 выпадают из-за сильного волнения и еще 13 из-за «холодных течений» -— резкого снижения температуры воды, которое бывает обычно в июне. Сильные ветры («низовка») отгоняют теплую воду от берега, и на ее место поднимаются глубинные слои с температурой 10 - 12°С, которые, могут не нагреться и за две недели. Впрочем, это отличный механизм очистки поверхностных вод, кроме Ялты он работает в Алуште, Феодосии, Судаке, Евпатории.

Сезон с температурой выше 20°С в Ялте продолжается с 22 июня по 4 октября, по причине штормов и стонов из него выпадает примерно 40 дней. Вообще, отдыхая «диким» образом с детьми, на городской пляж Ялты ориентироваться не стоит. В крайнем случае — Массандра.

Живописность Южнобережья несет черты вечной борьбы суши и моря: разрушения берегов волнами и прибоем, обвалами, оползнями, осыпями, землетрясениями.

В 1886 г. ширина пляжа в Приморском парке Ялты была 28 м, в 1934 г. — 18 м, а в 1959 г. — всего 15 м. Процесс катастрофического уменьшения ширины пляжа здесь удалось приостановить. Но какой ценой? Ведь не только в Ялте, всюду в Крыму берегам нужна защита. Борьба с сокращением пляжей и активизацией оползней требует огромных затрат, иногда во много раз превышающих стоимость защищаемых объектов.

Уничтожение пляжа — это лишь одна сторона разрушения берегов, и не самая страшная. Почти везде на Южном берегу Крыма, на побережье Тарханкута, Керченского пролива и во многих других местах пляжи служат опорой накоплениям щебня, скал, глинистых пород у берегового обрыва.

У подножия Главной гряды Крымских гор построены практически все здравницы Южнобережья. Уничтожение пляжа — одна из причин активизации оползней, а значит, и разрушения зданий, дорог,' линий электропередач, водопроводов, повреждения садов и виноградных плантаций.

Общая протяженность береговой линии Крыма составляет 715 км, длина берега, пораженного оползнями и разрушающей деятельностью моря (абразией), — около 520 км. В чем причины этого грозного явления? Кого здесь винить — слепые силы природы или ошибки в хозяйственной деятельности человека?

Прежде всего, это причины глобального характера, особенности геологических процессов. Многие, наверное, слышали о гипотезе дрейфа континентов, высказанной впервые в XIX веке. С 60-х гг. прошлого века и до последнего времени в геологии основной теорией, объясняющей развитие современного облика Земли, является тектоника плит. Согласно этой теории, материки с прилегающими к ним окраинными морями и участки дна океанов перемещаются под влиянием глубинных сил. Атлантический океан — это зона расширения земной коры, ее возраст здесь увеличивается от срединно-океанических хребтов к побережьям. Со спутников зафиксировано «отъезжание» Африки от Южной Америки. Это значит, что должны существовать и зоны сокращения земной коры. Считается, что между Европой, Сибирью и южной частью Азии существовал сотни миллионов лет назад океан Тетис. По мере сдвигания тектонических плит его площадь сокращалась, плиты спаивались между собой грандиозными горными системами: Гималаями, Тянь-Шанем, Кавказом и другими. Остатки Тетиса — это глубоководные впадины Каспия, Черного и Средиземного морей. Основание Черноморской котловины погружается, пододвигается под Крымский полуостров.

В последние 10 тыс. лет Главная гряда поднялась примерно на 4 м с максимумом до 8 м севернее Ялты, Центральный Крым — на 3 м. А севернее в зоне побережья поднятия сменяются опусканиями.

Как и повсюду в зоне контакта тектонических плит, в Крыму происходят землетрясения. С IV в. до н. э. до настоящего времени на полуострове зафиксировано около 80 сильных землетрясений. В конце XV в., например, обрушилась гора и крепость у Ялтинского мыса, жители в испуге покинули эти места, Ялта пустовала почти 70 лет. В 1927 г. произошло 2 землетрясения (одно из них описано на страницах романа Ильфа и Петрова «Двенадцать стульев»), вызвавшие разрушения от Севастополя до Феодосии, в частности, обрушилась часть скалы под «Ласточкиным гнездом». После этого разрушительных землетрясений в Крыму не было, но точные сейсмические приборы ежегодно улавливают десятки слабых толчков. Выяснилось, что большинство их эпицентров находится в Черном море между Ялтой и Гурзуфом на глубине от 10 до 40 км под землей, там, где плита, образующая плоское дно Черного моря, погружается под материковую отмель. Об этом свидетельствует то, что плоскость разрывных нарушений земной коры наклонена от моря к берегу.

У Южного берега материковая отмель очень узкая, а край шельфа опущен на 30-40 м ниже, чем в других частях Черного моря, материковый склон поэтому крутой, глубины возрастают очень быстро. Пододвигание плиты Черного моря под основание Крыма сопровождается захватом, «съеданием», части материковой отмели. Неравномерность этого процесса и вызывает землетрясения, то малые, то катастрофические. Вдавливание плиты под южную часть полуострова делает более крутым материковый склон и в то же время ведет к воздыманию Главной гряды. Это усиливает процесс ее разрушения, природа стремится выработать определенный профиль равновесия между сушей и морем. Скорость отступания южного обрыва гор над Ялтой составляет 2 мм в год, во времена древних греков он был на 5 м ближе к морю. Известняковые скалы у подножия Главной гряды и в море (гора Кошка, Красный камень, Адалары и др.) — это результат ее разрушения. Их принято называть яйлинскими отторженцами, ведь их «родина» на тысячу метров выше, чем они лежат теперь. Трудно себе представить, что творилось, когда эти громады откалывались и сползали вниз. Вероятно, происходило это во время катастрофических землетрясений, изменявших облик побережья, рельеф суши и морского дна, береговую линию и очертания горизонта.

Но такие перемены были редкостью, ведь для природы свойственно равновесие. Десятилетиями и даже веками берег был устойчив: многочисленные обвалы и оползни, речные и селевые наносы обеспечивали материалом пляж, и тот, набравшись сил, мог долго противостоять штормам и удерживать оползни.

Однако хозяйственная нагрузка на прибрежную полосу росла. Люди стали утяжелять оползни зданиями, подрезать рыхлые склоны осыпей дорогами, увлажнять подстилающие породы при поливе садов и плантаций, брать с пляжей и со дна бухт песок для строительных целей. Борьба с селями, кроме прямого результата, дала и отрицательный: пляжи лишились важного поставщика материала. Итак, равновесие нарушилось. Ошибки пришлось устранять дорогой ценой, насущной необходимостью стало берегоукрепление.

На месте узкой полосы прибрежного хаоса появились благоустроенные пляжи из гравия и гальки, разделенные поперечными бунами-волнорезами из железобетона. Но есть и другой способ берегозащиты — это так называемый метод свободного пляжа. Впервые в Крыму он осваивался в Коктебельской бухте (пгт. Коктебель у Феодосии). Особенностью проекта является его экономичность и учет природных закономерностей. Искусственный трехкилометровый пляж сочетается с бетонной набережной, которая в этом случае не только место для прогулок, но и опора оползня; она не дает морю активизировать его движение вниз и сохраняет построенные на нем здания и коммуникации. Пляж, в свою очередь, гасит энергию волн.

Было установлено, что в Коктебельской бухте море переносит донные осадки вдоль берегов. Поэтому мелко раздробленный каменный материал выгружался в море в одном-единственном месте, а течением и прибоем он постепенно распределялся по всей трехкилометровой полосе. При этом камни истирались и окатывались, образуя пляж.

Конечно, для отдыхающих работа по берегоукреплению несет неудобства, море загрязняется за счет запыленности и неокатанности щебня, шумят машины и механизмы, но приходится терпеть, ведь игра, как говорится, стоит свеч.

В разных районах Крыма степень защиты берегов неодинакова. На Южном берегу она близка к оптимальной, в Севастополе и на керченском побережье укреплено лишь по 6 процентов необходимого. А на юго-восточном побережье — около 30 процентов. На крайнем западном (Тарханкут) и северо-западном побережье слабое курортное развитие пока не требует защитных сооружений.

Прозрачность воды между бетонными волноломами гораздо хуже, чем у берега, утыканного скалами. Ведь скалы полны жизнью, особенно организмами-фильтраторами. На дне Черного моря мидию — главного морского санитара, раковина которого за день фильтрует до 120 л воды, поедает хищный моллюск рапана (в Черное море попал во время второй мировой войны из Японского моря). Если при берегоукреплении уничтожаются подводные скалы, мидиям и устрицам негде спастись от рапаны, разрушаются морские биоценозы, резко ухудшается экологическая ситуация в полузамкнутом пространстве между бунами. Здесь селятся в основном однолетние зеленые водоросли, срываемые волнами во время штормов с гладкого бетона. Водоросли потом долго болтаются между бунами, их гниение вызывает обеднение верхних слоев воды кислородом и массовую гибель планктона — так называемое вторичное загрязнение. Поэтому избегайте углов ветровой тени внутри бун, где накапливается плавающий мусор и водоросли; вода здесь тихая, но грязная.

Но оставим в покое недостатки искусственных пляжей, столь привлекательных и желанных для миллионов людей, и вернемся к нашей пляжной «кругосветке». Худо-бедно мы добрались уже до Судака и чуть было не проскочили Новый Свет с его знаменитыми романтическими бухтами: Голубой, Синей и Зеленой, названными так за цвет воды. Кроме того, Голубая бухта славится Царским пляжем, Синяя — тем, что она же и Разбойничья, потому как стиснута далеко уходящими в море дикими скалистыми мысами, словно созданными для того, чтобы укрывать контрабандистов. Ну и, наконец, Зеленая бухта имеет самый обширный гравийно-галечный пляж с хорошим дном и уклоном.

В Судаке прямо под крепостью находится двухкилометровый пляж, сложенный в полосе прибоя серым мелким гравием, а немного выше — отличным шиферным песком темно-серого цвета, который гораздо быстрее и сильнее прокаливается на солнце, чем желтый ракушечный. Песок очень хорош для того, чтобы лежать на нем; тут никакие надувные матрацы или деревянные лежаки его не заменят; а вот в воде песок создает неприятную муть, и здесь, конечно, гравий лучше всего — именно таким природа и создала Судакский пляж.

Жаль вот только, что от него почти ничего не осталось: раньше ширина достигала 40-60 м, а сейчас не более 6-10 м.

Небольшой пляж есть и с другой стороны Крепостной горы у села Уютное.

От Судака на востоке — скалистый мыс Меганом, затем небольшая бухта с отличным пляжем пансионата «Крымское Приморье», каменные чудеса взорвавшегося вулкана Карадаг и потом — Коктебельская бухта, пляж которой когда-то состоял сплошь из самоцветной гальки. Последние 150 лет ее активно развозили на сувениры все истинные знатоки и ценители, а пляж тем временем исчез. Как себя покажет творение рук человеческих и бульдозеров — судить отдыхающим, может; поверх него и карадагская галька вновь станет появляться. А пока, если хотите чистой натуры, то можно прогуляться за мыс Хамелеон в Мертвую бухту. Название жутковатое, но это из-за белого, как в пустыне, песка и полного отсутствия зелени. Поэтому не пугайтесь, в Мертвой бухте замечательное купание.

После Мертвой бухты на восток, в сторону Феодосии, вы попадаете в зону поселка Орджоникидзе. По обе стороны глубоко вдающегося в море и очень живописного мыса Киик-Атлама находятся две большие бухты и несколько бухточек с песчано-гравийными пляжами.

Поселок пока мало освоен в курортной сфере, но здесь совершенно невероятные «киммерийско-волошинские» пейзажи, нудистский рай, полное отсутствие комаров и возможность менять бухты — одна из них всегда в ветровой тени, и если с запада от мыса шторм, то с востока — тишь да гладь и... (правильно!) божья, соответственно, благодать. Как раз с востока, от пансионата «Донбасс» мыс Киик-Атлама выглядит как парочка очень милых и очень травоядных динозавров (но о-очень больших). А вот когда вы отправитесь от берега к трассе Симферополь — Феодосия, посматривайте направо, и вы увидите гору с удивительно округлыми формами.

Уже от Судака южнобережные черты климата постепенно теснятся степными, континентальными: жарче лето и морознее зима, короче бархатный сезон, хотя у подножия гор в защищенных от ветра «сковородках» загорают и в октябре. Случаются и ураганные ветры, да и вообще горный барьер здесь уже совсем невелик и защита с севера не так надежна, как вокруг Ялты.

У Феодосии Главная гряда Крымских гор совсем сходит на нет, климат лишен и намека на субтропики, но зато 15 км широкого песчаного пляжа из перетертых раковин (который называют Золотым), пологое дно, редкие штормы и устойчивая солнечная погода — все это делает город отличным местом для семейного отдыха. Продолжительность солнечного сияния в теплую половину года здесь 1865 часов, это меньше, чем в Севастополе, но больше, чем в Ялте. Купальный сезон для взрослых длится с 23 мая по 15 октября, для детей — с 22 июня по 3 сентября, но это средние цифры. Примерно три недели из детского сезона могут выпасть из-за штормов или холодных «течений».

После Золотого пляжа Феодосии на огромном протяжении черноморского берега Керченского полуострова вы можете не рассчитывать ни на один метр — не только курортов, но даже и курортной целины здесь нет, и лишь в Керченском проливе у подножия тридцатиметровых отвесных обрывов лёсса появляются узкие пляжики. Они могут быть интересны тем, что прямо в обрыве обнажаются прослои железной руды и пляжная галька своим видом напоминает ржавые железяки. Но берег и достаточно опасен: пляж при штормах покрывается полностью, в прибрежном мелководье множество камней, а также выходы скользкой глины.

Хорошие пляжи из песка и раковин моллюсков образуют пересыпи соленых озер. Уже от Тобечикского озера и практически до Эльтигена вдоль Керченского пролива тянется отличный пляж, по которому можно идти целый день. Дно мелководья здесь, как и на Азове, интересно вдоль-береговым песчаным валом. Это так называемый бар. Вначале довольно быстро входишь в воду по пояс или по грудь, затем дно поднимается, и вода уже по колено. На барах очень занятно играть, резвиться, прыгать на волне и т. п. Вода в проливе, тем более в мелководных бухтах с барами, прогревается до 28°С, поэтому здесь купаются долго.

В самой Керчи пляжа нет, за исключением Карантинского (остановка автобуса «Институт» и вниз, под обрыв), узкого и перегруженного приезжими. Сами керчане на нем не купаются. Детский пляж в центре города, когда-то довольно хороший и благоустроенный, закрыли, и теперь там набережная. Тем не менее в получасе езды от города в разных направлениях много хороших и просторных пляжей на пересыпях, песчаных косах, а также небольших «карманных» пляжей на оползневых побережьях. Условия отдыха можно характеризовать по с. Опасное: купальный сезон для взрослых с 21 мая до 9 октября, для детей с 30 мая по 14 сентября, холодных течений не бывает, но половина дней может быть со штормами (из них всего одна-две недели — штормы в 4 балла и выше), в бухточках и под защитой кос штормы, конечно, досаждают меньше. Солнца на проливе чуть больше, чем в Ялте, — 1790 часов с апреля по октябрь, климат степной, осень неприятная, с пронизывающими ветрами.

За мысом Хрони пролив сменяется Азовским морем, и начинаются сотни километров курортной целины: бухта Булганак у с. Юркино, безлюдная бухта Рифов, пересыпь Чокракского грязевого озера у с. Курортное (бывшая Мама Русская), огромный пляж Казантипского залива, центр которого достижим от станции Пресноводная, пляжи у города Щелкино и с. Семеновка на Арабатском заливе — все эти большие пляжи чередуются, разделяются обрывистыми участками с фантастическими нагромождениями сероватого, ноздреватого керченского известняка, из которого море и ветер создают поразительные скульптуры; с оползневыми цирками, поросшими кустарником и камышом; с «карманными» пляжами, усеянными россыпями свежих раковин. И после всего этого, наконец, от с. Каменского огромная Арабатская стрелка — 100 км ракушечного золотистого песка, омываемого теплым и мелким морем с одной стороны и Сивашом с другой. Здесь почти настоящая пустыня, но в наш перегруженный и перенаселенный век это ли не достоинство!

Итак, если вы начнете купальный сезон на западе полуострова в Стерегущем 6 мая, а закончите в Ялте 23 октября, это будет почти полгода, а если еще поехать в Сочи, а потом в Варну, а потом в Стамбул, то выяснится, что Черное море очень большое и достаточно теплое. Но море — это не только купание, это еще и рыбалка, да и вообще это очень интересная штука, в которой все движется, все живет, кто-то кого-то непрерывно поедает и тем не менее остается много еще вкусного и на нашу долю.